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Salut,
Le circuit électrique d'une moto est le "composant" que l'on néglige le plus tout au long de la vie de la moto. On pense à regarder les charbons, le collecteur de l'alternateur, le pont de diode, le régulateur, les cosses de la batterie, mais jamais la filasse et ses multiples connections.
Pourtant, avec le temps, les hivers humides ou le sel, les connecteurs s'oxydent, les fils soumis à des torsions au niveau de la colonne de direction craquent, et le circuit, en général, a été calculé pour une moto neuve, les diamètres de fils sont "optimisés" à minima, normal... Suffit de connaître le prix du cuivre pour comprendre.
Une façon simple, et sans trop d'outillage et de connaissance, est de refaire tranquillement, en hiver, par exemple, bien au chaud, le circuit principal de charge, et pourquoi pas, reprendre la filasse qui descend des commodos vers la poutre centrale du cadre. Facile, pas cher, et ma fois, après, on peut dire qu'on est "zen" de ce côté là.
Il faut, et c'est dans la trousse des outils fortement conseillés, un multimètre numérique, le seul qui, sans grand savoir, vous dit que c'est 0 Ohms ou 0,4 Ohms de résistance. Ok, ça paraît peu, mais vu qu'on est en basse tension, moins la résistance est importante, moins on perd de puissance.
Quelques rappels simples:
Loi d'Ohm : U = R x I, U en Volt, R en Ohm, I en Ampère
D'où on tire les formules suivantes :
I = U / R
R = U / I
La puissance P en Watt :
P = U x I = R x I² (au carré) = U² (au carré) / R
J'arrête là... ;-)
Mais on voit par exemple qu'avec une tension de 12 Volts, une connection qui fait 0,4 Ohm de plus qu'une bonne connection (qui ne fera JAMAIS 0 Ohms) bouffe 30 Watts de chaleur, faux contacts et emm... dements... au programme.
CQFD.
Donc? Optimiser au mieux, changer les câbles de puissance par d'autres plus gros et neufs, refaire les connections en les nettoyant ou mieux, en les changeant quand on ne peut nettoyer.
On y va?
Outillage nécessaire, liste non exhaustive :
- Un multimètre numérique, avec une pile en bon état... :-))
- Papier de verre fin, on ne va pas refaire les peintures
- Fil électrique d'au moins la section à remplacer, si possible de la même couleur en fil MULTIBRIN souple, les meilleurs se trouvent chez les accessoiriste bateau, mais à défaut, le Nord-Toto du coin peut faire affaire.
- Scotch d'électricien de la couleur du fil à remplacer, si on ne trouve pas la bonne couleur de fil
- Lime diamant. Piquez celle de madame la Ministre de l'Intérieur, si vous êtes habile, elle ne sera même pas abimée, (pensez à acheter des fleurs...) ;-)
- Cosses mâles ou femelles AMP ou de qualité équivalente, c'est indispensable au vu de l'intensité qui passe dans certains câbles
- Petit tournevis plat et fin pour dégager les cosses de leur isolant ou logement, les cosses sont souvent tenues par un petit clip ou languette.
- Optionnel, nettoyant spécial contacts, le WD40 sera utilisé au remontage, ce n'est pas un vrai désoxydant.
- Pour des cosses TRES oxydées ou sulfatées, genre batterie, truc simple, utiliser de l'eau bouillante additionnée d'ammoniac pour nettoyer. Ca pue, ça pique les yeux, mais tip-top. Rincer à l'eau bouillante. Laisser sécher, graisser à la graisse silicone.
- Graisse silicone, la seule qui reste inerte dans le temps.
- Fer à souder, soudure, éponge pour nettoyer le fer.
- Pince à dénuder et sertir de bonne qualité, de sa qualité dépend le sertissage, donc...
Voici les câbles et fils à inspecter :
ALTERNATEUR :
Si vraiment le connecteur triple qui va de l'alternateur au pont de diode est HS, remplacer, sinon, nettoyage, graissage.
PONT DE DIODES :
Remplacer les deux fils de couleur marron de 1,25 mm² par du 2,5 mm², longueur 8-10 cm. Si nécessaire, remplacer les cosses à oeil. Deux cosses M5, deux cosses M6. Ceux qui ont un pont de diode monté directement sur des bossages n'ont simplement qu'à contrôler la qualité de connection.
Note importante :
Ajouter deux connections de masse entre le couvercle alu de la chaîne de distribution et les boulons de fixation du démarreur.
J'ai utilisé du 6mm², longueur 40-50 cm, protégé en plus par de la gaine thermorétractable, au cas où. Utiliser deux cosses à oeil M6 d'un côté et M8 côté démarreur pour chaque fil.
PONT DE DIODE B+ :
Couleur rouge avec protection noire, section 4 mm², longueur 25 cm. On peut utiliser du 6mm², mais bon...
Cosses à oeil M8 sur le solénoïd du démarreur, cosse de 10,3mm de large sur le pont de diode.
CONNECTION DE MASSE BATTERIE :
Câble noir de 16mm² de section et 25 cm de long avec deux cosses à oeil M6, si possible cosses à souder, mais là, faut un GROS fer...
FILASSE ELECTRIQUE DE LA COLONNE DE DIRECTION :
En cas de doute sur des faux contacts bizzarres, aléatoires, des pannes de clignotant, de frein, même de charge, il peut être intéressant d'ouvrir la gaine qui descend du guidon sur une trentaine de centimètres et de prendre chaque fil, un par un, et de tirer dessus pour vérifier qu'ils ne sont pas coupés sous la gaine du fil. Si un seul fil lâche en tirant, (ça se voit bien, la gaine isolante s'étire comme un élastique...), une seule méthode, tout couper et refaire le circuit à ce niveau là en ressoudant des morceaux de fil d'un diamètre au moins équivalent, la couleur n'étant pas primordiale puisqu'on garde les fils en haut et en bas de la couleur d'origine, les soudures seront isolées par de la gaine thermorétractable, pas du scotch d'électricien comme j'ai vu souvent... Remettre la grosse gaine externe, et là, à la limite, mettre du scotch, mais perso, je préfère du scotch "autocicatrisant", très résistant à l'usure et assurant une étanchéité quasi parfaite.
On peut aussi récupérer une vieille alim de PéCé ou du cablâge de vieille machine à laver pour refaire le circuit, gratuit, suffit de faire les encombrants !!!
Trucs et astuces :
Tous les câbles doivent être souples et multibrin, si possible de la même couleur pour éviter les ennuis au prochain problème ou simplement pour penser au futur proprio...
Dénuder de la longueur voulue chaque câble, étamer, mais très légèrement pour éviter que le fil ne devienne cassant là ou l'isolant recouvre le fil. C'est un coup à prendre. Lors du sertissage du fil, souder cosse et fil sans trop chauffer pour éviter de fragiliser le fil. S'entraîner un peu si nécessaire.
Une autre solution est de sertir le câble et la cosse en enduisant le fil de graisse silicone. Vérifier toujours la qualité de la connection en tirant dessus, mais pas comme un sourd, s'entraîner un peu...
Penser à protéger tous les connecteurs, mâles ou femelles avec de la graisse silicone après les avoir nettoyés. Au sortir de l'hiver, contrôler tout ça à cause du sel. Le WD40 ne sert qu'au dépannage ponctuel, ou pour souligner un faux contact. Là, comme on fait du propre, la graisse silicone est nettement meilleure, ne s'oxyde pas et ne part pas au lavage.
Pour la batterie, inutile de mettre des rondelles éventail en pensant qu'on aura meilleur contact. C'est vrai un temps, mais l'oxydation risque d'être plus forte dans le temps à cause des dentelures et des arêtes. Vaut mieux des rondelles plates pour uniformiser la pression, en inox. Mettre de la graisse silicone avant remontage, des vis inox ou spécialement traitées (bichromatées).
Voilà. Perso, je trouve que la modification du retour de masse par augmentation de la section du câble et doublage de la masse sur le démarreur est la plus importante et à faire systématiquement. Elle m'a permis de constater que la lampe de charge restait toujours éteinte passé 2000 tours au maximum et le voltmètre de bord flirte avec le 14 Volts, ce sur toutes les motos que j'ai modifié. On pourra constater avec un certain étonnement d'ailleurs, que le voltmètre de bord oscille aux alentour de 13,8 volts quand la batterie est bien chargée, chose qu'on constate rarement sans cette modification !
Ca prend une demi-journée de travail, sans compter d'aller chercher les fournitures, mais après, sauf panne d'alternateur, on est tranquille.
A+
Arbracam
